Di edisi otomotif 28:XIX, dicantumkan sebuah upgrade buat penggemar kecepatan di Honda CS1. Yaitu garapan Wawan Setiawan dari bengkel WMC racing. Hasil racikannya bisa melesat 148Kpj dalam jarak 700 meter. Wah kenceng juga ya….terus apa saja yang diganti ya….. Berikut tips :

1. Kepala Silinder diporting dan polish. Khusus saluran inlet diameter ditambah 1,5mm dan silinder dipapas 0,3mm guna meningkatkan ratio kompresi. Jasa keseluruhan rp 500,000

2. Noken As diganti merk aftermarket (merknya ????) tujuannya dengan lifting yang lebih tinggi akan berguna untuk mengail kecepatan di rpm yang lebih rendah. Akibatnya coakan di kepala piston musti diperdalam, in 0.5mm ex 1mm dan per klep diganjal ring 2mm untuk mencegah terjadinya floating. Harga noken as rp 1,250,000

3. Aplikasi karburator Keihin PE 28 (harga rp 600,000)

4. CDI dan Koil, CDI menggunakan Shindengen dan pulsernya menggunakan ex Honda CBR 150, koil menggunakan Nology atau YZ125 (CDI+pulser rp 1,200,000, nology rp 2,500,000 koil YZ rp 500,000 )

5. Knalpot custom disesuaikan dengan ubahan mesin (rp 350,000)

6. Kopling dan gir, ganti dengan produk aftermarket (lagi-lagi tanpa merk ????) gir depan diturunkan 1 mata (dari 15 menjadi 14) harga rp 200,000

Total biaya = rp 6,600,000 dengan koil nology, rp 4,600,000 dengan koil yz125

Berminat ??? hubungi WMC racing 021-96129223 alamat Jl. Buncit Raya No 21A Warung Buncit Jakarta Selatan

Komparasi Knalpot Aftermarket Absolute Revo 2009

Wajar aja kalau Muhammad Rani merasa bingung memilih knalpot racing buat mendongkrak performa Honda Absolute Revo 2009 kesayangannya yang baru ditebus sebulan lalu.

Kenapa? Karena seperti diulas di OTOMOTIF edisi No.26/XIX (pekan lalu), sudah ada sekitar 4 knalpot yang beredar di pasaran dengan desain dan harga yang bervariasi.

“Bingung tentuin knalpot apa yang cocok dan pas buat motor ini. Soalnya selain harganya terjangkau, modelnya juga menarik semua, sih,” aku pria asal Tangerang, Banten ini.

Nah biar enggak bingung lagi, akan dibeberkan hasil pengetesannya menggunakan dynojet milik tim balap Bintang Racing Tim (BRT) di Cibinong, Jabar. Keempat knalpot tersebut adalah 3D1, Ahau, AHRS F3 dan Kwangen Exhaust (KE) .

Metode Pengetesan

Sebelum tunggangan berkapasitas ruang bakar 110 cc ini dipasang knalpot racing, terlebih dulu dinaikkan ke meja dynojet dengan kondisi masih standar. Hasil yang diperoleh, power maksimal menunjukkan 6,60 dk/7.000 rpm dan torsi maksimalnya 4,08 Nm/5.400 rpm (1 Nm = 0,737562 lb ft).

Selanjutnya, setelah peranti penyalur gas sisa pembakaran tipe racing itu dipasang, masing-masing produk punya kesempatan 5 kali run untuk dites guna menunjukkan hasil yang paling bagus. Lalu selain melakukan pengetesan terhadap kenaikan power dan torsi, juga dilakukan analisa Air Fuel Ratio (AFR) (gbr.3).

“Analisa ini untuk mengetahui perbandingan udara dan bahan bakar setelah menggunakan knalpot racing tersebut. Dari sini akan diketahui apa yang mesti dilakukan terhadap pilot maupun main jet,” ujar Suar, mekanik sekaligus operator mesin dynojet BRT (hasil tesnya, lihat tabel).

3D1

Dari grafik hasil dyno, peranti seharga Rp 200 ribu ini powernya terlihat meningkat mulai dari putaran bawah, tengah sampai atas (lebih merata). Sehingga diperoleh power maksimal sebesar 7,59 dk/8.400 rpm dengan torsi puncak pada 4,05 Nm/5.400 rpm. Dibanding standarnya, ada peningkatan power sekitar 0,99 dk.

AHRS F3

Penerus gas buang yang dibanderol Rp 245 ribu ini, powernya semakin melonjak setelah di putaran 8.000 rpm. Tapi setelah itu mulai turun perlahan-lahan setelah 8.800 rpm.

Power maksimal yang diperoleh 7,57 dk/8.400 rpm, sedangkan torsinya 4,05 Nm/5.400 rpm. Ini menunjukkan power bertambah sebesar 0,97 dk.

Ahau

Bagi motormania yang berminat dengan produk ini, siapkan dana Rp 200 ribu untuk menebusnya. Hasil pengujian yang diperoleh, tenaga yang mampu dihasilkan 7,46 dk/8.000 rpm, sedang torsinya 4,10 Nm/5.400 rpm. Berarti ada kenaikan power 0,86 dk.

Kwangen Exhaust (KE)

Meskipun modelnya berbeda dari kompetitornya, knalpot seharga Rp 350 ribu ini mampu mencapai power maksimal pada 7,51 dk/8.400 rpm dan torsi 4,10 Nm/5.400 rpm. Sesuai hasil tes, power knalpot ini meningkat sekitar 0,91 dk.

Analisa AFR

3D1: Untuk hasil terbaik, pilot jet dinaikkan 1 step

AHRS F3 : Lebih maksimal jika pilot dan main jet naik 1 step

Ahau : Akan lebih nendang bila pilot jet naik 1 step, main jet standar

KE : Pilot dan main jet jugamesti dinaikkan 1 step

3D1: 021-7520406

AHRS: 021-77820649

Ahau: 021-87710836

KE: 0878-82238085

Knalpot Power Torsi

standar 6,60 dk/7.000 rpm 4,08 nm/5.400 rpm

3D1 7,59 dk/8.400 rpm 4,05 nm/5.400 rpm

AHRS F3 7,57 dk/8.400 rpm 4,05 nm/5.400 rpm

Ahau 7,46 dk/8.400 rpm 4,10 nm/5.400 rpm

Ke 7,51 dk/8.400 rpm 4,10 nm/5.400 rpm

Sumber : Otomotifnet.com

Serba - Serbi Bore Up Honda CS1

Aduh, lama gk nge-blog, jadi agak kaku neh nulis nya__ udah lah kita mulai ajah.

Sesuai temanya, CS1 150cc..

Walaupun udah berkali-kali ngebangun CS1 150cc, tapi belum pernah sekali pun aku tulis di blog ini.

Aku tulis kisah yg terakhir ajah yah..

Awalnya, ada temen minta CS1 dibikin kencang… Aku saranin untuk tahap awal kita maen standar dulu ajah… Setelah itu baru tahap 1__ hehhee

Untuk tahap awal )

Motor langsung masuk garasi HKU Racing.. Lepas cover body depan, buang olie mesin, buang air radiator.. Wus was wus__ lepaslah sudah baju baju tuh cesi_

Langsung buka silinder head, lepasin piston… Kita mulai bersihkan piston sampe bersih seperti baru__ hehheeee rajin amat yah..

Lalu buka kedua klep, bersihkan area neck, daun serta cek kebocoran klep… Biar mantaf kita skir klep biar yakin kompresi tidak bocor…

Udah selesai, skir klep… Sekarang nyari part racing per klep… Nelpon sana sini.. Barang kosong__ ada pula merek thailand… Aduh gk deh… Trauma pernah hancur tuh per klep berkeping keping__

Alhasil, tetap pake per klep standar, cuma di ganjal ring tembaga 1mm biar gk floating_ rpm floating bisa naek lebih tinggi… Lagian CDI kan masih limiter…

Tak lupa, silinder head kena papas 0,5mm…

Setelah di itung itung…. Dari V silinder awal 124,7cc dengan rasio kompresi standar 10,7:1_ cling _____

ketemu Vruang bakar 12,855 cc

Nah setelah di papas head 0,5mm

Di itung ulang V ruang bakar ketemu 11,535cc__ nah berdasarkan ilmu nujum saya__ perbandingan kompresi ketemu 11,81 : 1.. Yah lumayan lah buat kejar lawan… Hhehhe motor apa yah yg nikmat di salip..

Lanjuutt_ pasang silinder, piston, head___ sip … Cling udah terpasang___

Sengaja port in-ex gk di porting n polish.. Krna ingin memaksimalkan tenaga lewat rasio kompresi dulu… Masih belum bermain gas speed dan debit BBM…

Pasang pasang pasang___

Setel klep, klep in di setel 0,05mm dan ex 0,20mm

(Setelan spesial neh, boleh di contek)

Isi air radiator dengan AHM coolant, air radiator resmi Honda, karena ada anti karat dan anti beku…

Sip, selesai dah bagian atas_

Ups, tiba tiba si pemilik pengen ganti karbu– hmmmm

Udah sikat ajah karbu Keihin PE28mm milik nsr SP.

Tak lupa kita baca mantra__ bim salabim… Ketemu spuyer 38 slowjet dan 120mainjet.

Sip..

Sekarang garap bagian kanan__

Sistem transfer tenaga perlu di perbaiki…

Tek tek tek__ kita buka kalter kanan_ lepas kampas kopling beserta per nya__

Ganti deh dengan kampas kopling racing, yah bukan kevlar sih tapi lumayan lah.. Pake TDR ajah_

Dikombinasikan per kopling HKU Racing_ siap deh__ pasang pasang__

Kanan beressss_

Sekarang isi olie mesin, pake produk arab biar afdol… Sae 20w50 dengan api service SL semi sintetic.

Udah siap, yukk nyalain mesin…

Bremmm bremmm___ emang knalpot di bedel tah??

Knalpot masih std koq… Seting karbu, ketemu deh… Putaran air screw sebanyak 1,5..

Coba di jalan… Wushh__ nikmat kata si pemilik, ginian ajah udah bikin panas motor laen, apalgi kalo dimodif lanjut… Bisa menggigil.

Nah, setelah bosen tahap awal… Sekarang lanjut tahap 1.

Si empunya motor minta ganti CDI pake Rextor programmable kayak CS1 ane yg dulu__ tapi ane tahan.. Mending maen mesin dulu.. Ntar kalo dah bosen baru maen listrik__ oke anak anak____

Langsung ajah, cesi kembali ke markas HKU Racing Surabaya___

Kali ini langsung STROKE UP__

Untung kita udah punya stok kruk as yg udah naek stroke… Pen big end di geser 5,5mm, total stroke 47,2 + 11mm = 58,2mm… Connecting rod pake punya 2tak__ hasil terawang ki joko racing,

Sesaat itu juga mesin diturunkan, siapkan special tools, langsung ganti kruk as atao crankshaft..

Yup… Alhasil mesin tengah utuh kembali, pasang kopling house beserta primary gear… Kalter kanan plek langsung jadi__

Pasang magnet, ngekkk__ kencang deh baut nya.

Mesin naik lagi ke rangka, pasang baut body 3 biji… Ngekkk…. Selesai 50%…

Sekarang saat nya setting top piston…

Posisi top piston sengaja gk di naikin lebih, cukup diposisikan sedikit lebih rendah dari awalnya, yaitu piston turun dari bibir silinder 1mm. Ini ajah dah besar koq rasio kompresinya.

Setelah setting top, ketemu ukuran paking tambahan di silinder bawah setebal 20mm. Langsung meluncur ke tukang pesen paking CS1 setebal 20mm,

Dan juga silinder diboring ulang, dibuat lebih panjang….

Itung2 rantai mesin, ketemu rantai mesin alias kamprat tiger yg cocok dgn design tahap 1 ini…

Menunggu paking jadi 2hari, iseng iseng si supri di idupin, setelah setting terakhir yg memutuskan setang seher nya___ yah daripada nganggur_

_________

Akhirnya paking jadi… Langsung pasang, plek plek plekkk___

Isi air radiator___ grennnggg___

daraaaaa___ cling.. CS1 150cc di depan mata..

Knalpot kena jarah tukang las biar lebih plong__ kan CC dah gede, saluran buang kudu gede juga kan…

Setelah di itung, Vruang bakar nya.. Yaitu 12,5cc

Vsilinder baru yaitu 0,785 x 5,8 x 5,8 x 5,82= 153,69cc

Trus rasio kompresi ketemu (153,69+12,5) / 12,5 = 13,3 : 1___ hmmm

Lumayan yah rasio nya..

_______

Alhasil, langsung dipake turing bromo__ lumayan katanya, bisa ngasepin si Vixi jauuuhhhh, malah nekat ngejar si ninji 150….

Padahal setting spuyer blum maximal, keburu dibawa si empunya… Gk tahan dia pengen nyobain…

Top dah…. Padahal cuma naek stroke aje… Next plan_ pasang cam custom by HKU Racing, porting… Ato malah pasang Silinder block and head CBR150cc___ kayak si ketan ireng gue….

Salam, HKU Racing Surabaya

Liat judul nya ajah dah menakutkan… CS1 180cc,??? Standar 125cc koq bengkak jadi 175,6cc tepatnya…

Huahahaaaahaa, nikmat…

Ini adalah paket lanjut dari CS1 150cc…

Bore up and stroke up___

Bore up pake piston suzuki satria fu diameter 62mm dan stroke 58,2mm..

Sedangkan standar CS1 yang hanya berdiameter 58mm dan stroke 47,2mm

Woowww… Mantap….

Pengerjaan tak ada masalah di bengkel hku-racing… dipasang pula klep Honda Tiger berdiameter 31in dan 27 ex…

Porting ulang in-ex, akhirnya ketemu kombinasi spuyer 45 slowjet dan 130 mainjet. Hmmmm___

Mau pasang CDI rextor adjustable… Ups… Tahan dulu…

Nikmati saja dahulu CS1 180cc street performance by hku racing…

sumber: cs1team.blogspot.com

Aplikasi Oil Cooled Buat Matic

Bore-up, jadi salah satu pilihan ampuh para skutiker untuk mendongkrak performa. Alasan mereka macam-macam, deh. Umumnya sih, biar enak dipakai harian. Makanya pembengkakan dapur pacu dari 130, 150, 200 bahkan 300 cc. Busyeeet.. mo ke mana Bang?

Maka enggak aneh jika hal tersebut juga menimbulkan efek samping. Salah satu yang bisa dirasakan adalah panas mesin yang terlalu tinggi akibat pembakaran dan kompresi ruang bakar yang meningkat tadi.

“Motor sudah dibore-up berapapun, pasti mesinnya lebih cepat panas dibanding kondisi standar. Namun hal itu bisa diatasi dengan berbagai macam cara. Salah satunya, pemasangan oil cooler (OC),” ungkap Joddy Ario, juragan Joddy Motor (JDM) di Jaktim.

Tujuan pemasangan OC itu sudah jelas, untuk mendinginkan oli mesin dari hasil sirkulasi di dalam bak mesin maupun bak kopling. Sehingga kinerjanya tetap maksimal melumasi jeroan dapur pacu. Nah, peranti ini bisa dipasang pada skutik merek apapun yang sudah dibore-up.

“Kalau kekentalannya terjaga, gesekan antar part tidak terlalu besar. Sehingga umur pakai onderdil bisa tahan lebih lama,” timpal Nazar, empunya Nazar Motor (NM) di Jl. Kebagusan Raya II No.22, Jaksel.

Masih ujar Nazar. “Peranti tambahan ini juga berfungsi untuk mengantisipasi overheating dan piston ngadat. Terutama saat motor diajak menempuh perjalanan jauh atau kecepatan tinggi di atas 100 km/jam.”

Peranti yang mesti ditebus untuk pasang OC juga tidak terlalu banyak serta tak menguras dompet lo. Tergantung merek produk yang digunakan. Peranti utamanya adalah oil cooler, slang cooler dan baut nipel.

Oil Cooler

Wadah yang berfungsi mendinginkan oli mesin yang masuk lewat jalur/kisi-kisi pada cooler dengan bantuan udara luar dari arah depan maupun sekitarnya, sehingga oli tidak cepat encer dan kekentalannya stabil.

“Kalau mau bagus, bisa pakai OC bawaan Suzuki Satria FU, baik baru atau yang bekas. Pasalnya peranti ini asli bawaan pabrik dan kualitasnya terjamin,” anjur Daeng Maming, penggawang Gomex’s Modification.

Slang Cooler

Meskipun bahannya bermacam-macam, peranti ini bertugas meneruskan aliran oli mesin dari bak mesin ke OC atau sebaliknya. Sehingga sirkulasi oli tetap lancar, baik yang masih panas ataupun yang sudah didinginkan.

“Sebaiknya gunakan slang yang berkualitas bagus antipanas, yang di dalamnya terdapat kawat melingkar atau serabut kawat sehingga tidak mudah pecah/rusak,” imbuh Juffry Willar, research & development Mitra2000.

Baut Nipel

Baut ini berbeda dengan baut-baut pada umumnya, pasalnya selain terdapat ulir, di bagian tengahnya ada lubang untuk jalur oli. Sehingga selain berfungsi sebagai perapat, juga penerus jalur sirkulasi oli.

“Saat pemasangan, O-ring warna kuning (berbahan kuningan) jangan sampai ketinggalan, sebab itu berguna sebagai perapat dan menahan oli agar tidak mudah rembes,” imbuh Juffry.

Nah bagi skutiker yang berencana aplikasi OC pada tunggangan kesayangannya, masalah harga dan part yang digunakan, bisa konfirmasi ke bengkel-bengkel di bawah ini.

Adem benerrr….!

Table Harga Paket Oil Cooler

Bengkel Isi paket Pengerjaan Harga

Jody Motor (021 – 70026688) OC copotan(Satria Fu), Slang Cooler, Baut Nipel 2 hari RP 800 Ribu

Nazar Motor (021- 96790080) OC copotan(Satria Fu), Slang Cooler, Baut Nipel 3 hari Rp 700 ribu

Gomexs (021 – 33619633) OC baru(Satria Fu), Slang Cooler, Baut Nipel 2 hari Rp 1 juta

Mitra 2000 (021- 6930777) OC baru(TDR), Slang Cooler, Baut Nipel 1 jam Rp 1,5 Juta

Matic Shop (021 – 68835990) OC copotan(Satria Fu), Slang Cooler, Baut Nipel 3 hari Rp 800 ribu

Sumber : Otomotifnet.com

Komparasi Knalpot Aftermarket Buat KLX 150

Ganti knalpot asli dengan produk aftermarket untuk meraih best performance, masih jadi idola motormania. Seperti dilakukan pemilik Kawasaki KLX 150S. Setidaknya, ada lima produk tipe free flow di pasaran siap dipilih. Makanya, kami pun mengetesnya.

HRP

Racikan Hendriansyah. Berbahan stainless steel. Bila dicermati desain silencer mirip knalpot special engine.

Terpotong 3 bagian; leher, tengah dan silencer. Antara leher dan bagian tengah murni slip-on, sedang tengah dan silencer diperkuat per penarik. Bagian leher berdiameter 29 mm, lalu meningkat jadi 32 mm.

Leher knalpot dijual Rp 2 juta ini termasuk paling besar, ini berkaitan sama pasar yang disasar. “Cocoknya buat yang sudah upgrade performa, seperti bore-up, porting & polish, jika kondisi standar minimal harus naik pilot jet 2 step,” terang Hendriansyah.

Dari hasil tes, di putaran bawah tampak tenaga dan torsi ada di bawah peserta lain. Grafiknya naik turun, artinya suplai bahan bakar tak imbang dengan pembuangan. Tapi perlahan meningkat merata. Tenaga maksimal 10,81 dk dan torsi 10,41 Nm.

Nokijawa

Variasi resmi dan bisa didapat di dealer Kawasaki. Untuk memudahkan pemasangan, terbagi jadi dua bagian, pengencangan sambungan pakai klem seperti standarnya.

Diameter pipa knalpot dari besi yang dikrom ini terbagi tiga; pertama yang menempel lubang buang ukuran 28 mm, di tengah 35 mm dan terakhir sebelum masuk silencer jadi 38 mm.

Harganya Rp 600 ribu. “Itu sudah termasuk ongkos setting agar tenaga maksimal,” ucap Ari Dwiantoro dari Ngayun Speed penyedia knalpot ini.

Tenaga yang mampu diraih; 10,91 dk dan torsi 10,70 Nm. Grafik tenaga dan torsi di bawah 3.500 rpm ada di bawah kontestan lain, tapi di atas rpm itu naik perlahan dan rata sampai 8.400 rpm. Lalu menurun namun masih tetap ada di atas grafik yang lain.

CLD

Berbahan stainless steel. Lekukan leher rapi dan tanpa pengerolan, melainkan penyambungan potongan pipa seperti R9.

“Sehingga pembuangan jadi lancar,” terang Ergus dari Erliano Motorsport di Ciputat yang menjajakan dengan harga Rp 1.350.000,-

Pipanya ukuran diameter 25 mm, tengah 31,5 mm, dan terakhir 38 mm. Tiap sambungan diperkuat per penarik.

Tenaga maksimal; 10,86 dk dan torsi tertinggi 10,67. Melihat grafiknya, karakter tenaga dan torsi yang dihimpun menunjukkan bahwa knalpot CLD ganas di putaran bawah sampai menengah (5.500 rpm), namun menengah atasnya tersalip kompetitor.

R9

Silencer berwarna pelangi seperti bahan titanium. “Sebenarnya berbahan stainless steel,” terang Dodo, dari Dodo Sport Racing di Kawasan Ciledug yang menjajakan knalpot ini Rp 1,5 juta.

Lekukan pada leher tak didapat dengan nge-roll, namun dengan mengelas potongan-potongan pipa, sehingga diameter tak mengecil. Efeknya aliran gas buang tak terhambat. Las-lasannya tampak rapi, karena pakai mesin.

Leher pipa berdiameter 25 mm, tengah 31,5 mm dan terakhir yang bertemu silencer 38 mm. Tiap sambungan diperkuat per penarik.

Uniknya, bentuk pipa yang menempel lubang buang tak langsung melengkung, ada lurusnya dulu. Makanya kalau dipasang bagian depan terlihat paling menonjol.

Tenaga maksimal; 10,91 dk dan torsi 10,52 Nm. Kenaikannya cukup signifikan dan tercapai pada rpm yang lebih rendah dari yang lain. Tapi kelemahannya grafik tak merata, naik-turun sebelum turun merata.

Two Brothers

Made in USA. Pengelasannya sangat rapi, tiap bagian ada part number-nya, berbahan stainless steel. Bahan ini sangat ringan dan bagus untuk meredam panas. Pada silencer terdapat kasa sebagai saringan

Modelnya slip-on punya dua tingkat ukuran pipa. Leher dibikin lurus berdiameter 28 sampai tengah. Dari tengah hingga ke ujungnya jadi 35 mm. Pemasangan termasuk paling mudah.

“Agar tenaga keluar maksimal, produsennya menyarankan menyeting ulang karbu, sehingga efek knalpot seharga Rp 3,9 juta ini bisa terasa maksimal,” ujar Ari Dwiantoro dari Ngayun Speed penjaja knalpot ini. Pantas, karena tenaga yang diperoleh hanya 10,66 dk dan torsi 10,43 Nm.

Metode Pengetesan

Alat tesnya, Dynojet tipe 250i milik Sportisi Motorsport (SM). Motor yang dipakai Kawasaki KLX 150S berkondisi standar. Pertama, diukur knalpot standar, baru produk aftermarket. Hasilnya, tenaga maksimal knalpot orisinal 10,33 dk dan torsi 10,06 Nm.

Setiap ganti knalpot tak dilakukan penyetelan apapun alias semua berkondisi seperti bawan pabrik. Tiap knalpot diberi kesempatan 4 kali run, lalu diambil satu hasil terbaik.

Kesimpulan

Hasil tes, semua kontestan berhasil menaikkan tenaga dan torsi. Kenaikan tenaga terbesar 0,58 dk dan terkecil 0,33 dk. Sedang kenaikan torsi terbesar 0,64 Nm dan terkecil 0,35 Nm.

Tapi tenaga bisa lebih dimaksimalkan dengan menyeting ulang karbu (dinaikkan). Sebab pemakaian knalpot free low bikin air-fuel ratio tak seimbang, “Jadi terlalu kering,” urai Brahmantio, manajer SM yang membantu pengetesan.

- Sportisi motorsport : 021-32244588

- Ngayun speed : 0818737101

- Hendriansyah Speed Shop : 0274-450467

- Dodo Sport Racing: 021-73456555

- Erliano motorsport: 021-93339259

Sumber : Otomotifnet.com

Review Olie Synthectic Fastron 10W40 Untuk Motor

Semula berpikir hanya menggunakan olie rekomendasi pabrikan, tetapi hasil yang didapat kurang menyenangkan (jangan dipermasalahkan ya…semua pengguna CS1 pasti tahulah J). Akhirnya mengadakan riset kecil-kecilan tentang olie buat motor CS1. Tujuannya adalah mendapatkan performa terbaik di rentang harga kurang dari 60 ribuan. Memang di beberapa forum banyak menganjurkan penggunaan olie Motul 5100 Ester(wah kantong bisa bobolnich) , tapi harganya yang mahal walaupun kualitas tidak diragukan. Dirange harga tersebut ada beberapa nama yang direkomendasikan oleh forum-forum komunitas seperti Shell Advance VSX, Castrol, BM1, Motul 3100 dan Enduro Racing. Tetapi jarang yang menyarankan menggunakan Fastron. Olie Fastron ini terdiri dari 3 macam yaitu : Forced Synthetic(10W40), Synthetic (10W40) dan Full Synthetic (5W30). Dan yang digunakan adalah Synthetic (10W40)

Sedangkan yang sudah saya gunakan adalah Federal Ultratech 20W50, Federal Supreme XX 20W50, Federal Prime Red 10W30, Motul Multipower 20W50, Motul 15W50, Motul 3100 15W50, Fastron 10W40 Synthetic dan MPX1. Kalau dibikin kategori maka akan muncul 2 kategori olie berdasarkan harga yaitu :

1. Harga kurang dari 40Ribu yang diwakili oleh semua Olie Federal dan MPX1, sedangkan yang belum dicoba adalah Enduro & Enduro Racing
2. Harga antara 40Ribu sampai 60Ribu yang diwakili oleh Motul dan Fastron.

Nah pada kesempatan ini akan direview olie Fastron synthetic 10W40. Sebelum menggunakan Fastron, motor selalu pakai olie Motul dari multipower terus berganti ke Motul 3100 yang sudah mendapat lisensi JASO MA. Semua olie motul mempunyai bau yang khas. Bau tersebut tidak tercium pada saat menggunakan olie Federal. Tetapi tercium pada saat menggunakan olie Fastron. Seketika muncul dugaan wah mungkin oli ini paling tidak sekelas dengan Motul 3100 atau Multipower. Kenapa begitu ? Karena harganya dan baunya kok sejenis atau ada kemiripan.

Pada saat dipakai motor terasa ringan mirip karakter Federal Prime Red. Hanya saja tarikan terasa halus sehingga motor mudah dikendalikan. Setelah kilometer ke 300 tarikan terasa agak berat, tetapi tidak berlangsung lama. Sampai pada kilometer ke 1000 olie dicheck fisik masih terlihat Kuning bening. Sedangkan pada Motul 3100 dan Multipower sudah mulai terlihat agak kuning gelap walaupun tidak berpengaruh terhadap performanya. Artinya olie Fastron ini belum mengalami degradasi material.

Pada kilometer 1500 pun motor masih sangat nyaman digunakan seperti pada saat pertama kali dituang. Hmmmm hebat juga nih olie, kagak rugi dech kalau begini. Hanya ada perubahan suara mesin yang agak kasar sedikit. Ketika dicheck fisik, olie mulai berwarna lebih gelap, tapi mirip warna olie Motul pada saat di Kilometer 1000.

Di kilometer 2000 dicheck ulang fisik olie sudah kelihatan hitam kekuningan tetapi performa tetap maknyuusss walaupun suara rada kasar dikit. Estimasi olie sanggup bertahan sampai kilometer 3000. Dan pada kilometer 2600 olie Fastron diganti karena mau mencoba olie rekomendasi pabrikan yang lain yaitu MPX1. Kondisi olie hitam sempurna dan kalau dilihat dicahaya yang terang masih kelihatan lapisan kuning di lapisan teratasnya. Performa masih nyaman. Estimasi masih bisa bertahan minimal 200 kilometer lagi.

Pada akhirnya olie ini rekomended sekali meskipun belum sertifikasi JASO MA, perpindahan gigi sempurna, tarikan halus dan cukup responsif seperti olie 10W30, performa mantap dan yang terakhir produksi dalam negeri. Semoga banyak brother dan sister yang beralih ke Fastron bukan karena hanya cinta tanah air tapi memang performanya bisa diandalkan. Nggak percaya ? Silakan dicoba.

(Di lain kesempatan akan dibandingkan range harga olie kisaran 40 Ribuan)

Deteksi Kerusakan Bearing Di Sepeda Motor

Tahu bearing atau laher, kan? Yup, itu onderdil yang terbuat dari baja bulat berisi pelor. Beberapa tempat di sepeda motor, memerlukan part tersebut untuk mendukung kinerjanya. “Di antaranya adalah bagian roda, komstir, noken as dan kruk as,” Teguh Sarwono, mekanik bengkel Standar Motor (SM) di Jl. Jagakarsa, Jaksel

Seperti halnya komponen lain, umur pakai juga membatasi kinerja dari bearing. Nah bila memang hal tersebut terjadi, cara deteksinya bagaimana ya? Tak usah khawatir, jawabannya bisa disimak pada ulasan berikut.

Roda

Pernah merasakan efek goyang dombret saat naik motor? Hal itu disebabkan beberapa faktor dan salah satu pemicunya, akibat bearing roda yang fungsinya tak normal lagi. “Paling utama penyebabnya umur pakai,” kata Teguh Sarwono, mekanik bengkel SM di Jl. Jagakarsa, Jaksel.

Kalau memang sudah dirasakan, segera ganti bearing itu. Harganya Rp 5-30 ribu. “Jangan dibiarkan saja, soalnya bisa bikin rumah bearing di teromol ikutan rusak. Kalau sudah begini, tak hanya bearing yang mesti diganti, teromol juga kudu ganti baru,” kata pria murah senyum ini.

Komstir

Timbul bunyi gledek…gledek, terutama saat ngerem depan, jadi pertanda paling umum buat urusan laher komstir yang bentuknya pelor berjajar sudah aus. Pelumasan kurang dan umur pakai merupakan penyebab dari kerusakan tersebut.

Jangan anggap enteng bila penyakit itu sudah menghinggapi besutan Anda. Salah-salah malah mangkuk yang jadi rumah pelornya ikut bermasalah. “Lagian harga pelornya tidak terlalu mahal kok. Baik yang satuan atau satu set, kisaran harganya Rp 15-30 ribu,” tutur Teguh.

Oh ya biar pemakaiannya lebih awet, beri cukup grease pada rumah pelor di komstir

Kruk as

Buat memperlancar perputaran kruk as dalam mesin. Meski adanya di dalam, ternyata pelumasan yang kurang bagus jadi penyebab keausan bearing tersebut. Biasanya kerusakan tersebut ditandai lewat getaran berlebih pada mesin.

“Akibatnya, perputaran kruk as jadi tidak balans. Secara berkala akan jadi pemicu baret di piston bahkan juga dinding liner,” ungkap Teguh.

Dengan posisinya di dalam mesin, maka untuk ganti laher yang kisaran harganya Rp 25-60 ribu ini mesti belah mesin. Jadi selain beli part, jangan lupa siapkan dana untuk jasa belah mesin. •

Noken as

Sebagai pemicu buka tutup klep. Karena sistem kerjanya berputar, maka kedua sisi noken as diberi bearing. Seperti laher lain, fungsinya akan berkurang karena umur dan kurang pelumasan.

“Akibat bila bearing noken as sudah aus adalah motor jadi susah langsam. Itu karena perputaran camshaft tidak normal lagi. Selain itu suara mesin yang kasar dari mulai mesin dinyalakan, juga bisa jadi penanda laher noken as bermasalah,” jelas pria berkulit sawo matang ini.

Bila memang hal itu terjadi, tak perlu risau. Tinggal siapkan dana Rp 15-40 ribu buat beli laher saja, belum termasuk ongkos kerja mekanik

Sumber : Otomotifnet.com